So it's been over a year since my last post, and much has happened. Although I've not written much about the stuff I've been doing, for the most part, I have been taking a great deal of pictures of it all - from installing 3rd-party landing gear, testing a 2/3-axis gimbal kit, flying FPV for the first time, changing the gyro system, not to mention being on my way to a (GAUI) 500x upgrade.
Eventually, I'll try and cover a few of the tings mentioned, but for now, I want to focus on the major completed changes (I haven't completed the 500x upgrade yet - as I want to focus on flight/fpv training). And, yeah, I'll be writing in English from now on.
Changing to DJI Naza
About a month ago, after several months of thinking, I decided to order the new version of DJI Naza (v2). I guess the main reason why is because I felt the need to have some sort of failsafe after I started flying FPV, both from a safety and economical point of view.
The GU-344 (standard gyro system on the 330x-s) has worked like a charm, but after reading about the pros of the DJI Naza, I soon understood that it had more advantages than to offer failsafes (attitude mode, course lock etc.).
I live in Norway, and as there are not many quad/multicopter stores around, I usually buy my stuff from abroad, but after a quick search, I found that a Norwegian RC store I had bought some props from earlier also sold DJI products. The next day, the DJI Naza V2+GPS arrived in the mail (Amazing service by elefun.no), and I was ready to start setting it up.
Setting up the DJI NAZA on the GAUI 330x-s
All right, so this was my set up before changing:
Basic GAUI330x-s only with a payload platform and a FPV tx + unofficial 3-way propellers.
Basically what I did was take the GU-344 off, and replace it with the DJI Naza system, but at the same time this meant switching from one module to four, as the Naza version I bought includes both a PMU, a USB/led indicator, the main system/gyro, not to mention the GPS. First of all, I had to stop and think for a while about what would work, but it also meant more sticky foam pads.
This is what I ended up doing.
The gyro/system is placed right where I used to have the GU-344, same goes for my radio tx (which you might notice I've changed to a Turnigy 9X, due to a "small accident") in the middle of the platform, while I've tried to make room for the fpv tx at the right end (looking at its nose).
What you'll not see in the first image is that the radio tx is actually on top of the payload platform, hiding the Naza PMU under it, shown in the second image (not the best pic this either, but the PMU is hidden behind the cables).
The third image shows where I have placed the USB/led indicator as well as the LiPo alarm.
In the air:
The compass/gps calibration was very easy, although I did have to do it couple of time until it was satisfied. I'll write more about the calibration process and Naza software in a later post.
Siden sist har standard take-off-sted blitt flyttet fra hagen til et litt større sted, nemlig Fredriksten festning i Halden. Men det er også en del å fortelle om nye deler og små finurlige duppeditter som sakte men sikkert gjør flyvningene lettere. I alle fall i teorien.
Se video nederst!
Problemet løst
For å begynne der jeg slapp – i forrige post – der jeg lurte på om det var et problem med en av motorene til GAUI 330xs-en, så har jeg for lengst funnet ut – ved å lese den gode gamle manualen – at det å laste denne quaden med 1x GoPro (vekt 99g), 1x beskyttelsesskall til GoPro (vekt 100g) i tillegg til batteriet på ca. 150g er så nærme dødfødt det kan komme, ikke bare fordi standardbatteriet jeg har brukt ligger på 2200mAh – dvs. noe lavt – men også grunnet at batteriet er et tocelle-batteri. Et tocellebatteri er tydeligvis ikke egnet for flyvninger med tyngre vekt enn den totalvekta batteriet selv utgjør sammen med quaden, det vil si ca. 550g. Ups.
3-cellebatteri
Så da gikk jeg så klart med en gang til innkjøp av trecellebatteri, og fant i søket etter dette en ny hobbyside kalt Hobbyking.com, som jeg følte fort følte meg litt "lost" i på grunn av et sjukt stort sortiment av batterier (og alt annet). Til slutt falt jeg ned på et 5000mAh 3S (3-celle) 45C Turnigy-batteri til ca. $20-30. Dette ble sendt fra USA, og tok tja..si en uke eller to med ganske så rimelig fraktkostnad.
5000mAh veier endel
Det jeg har unnlatt å si noe om når det gjelder dette batteriet er vekta. For 5000mAh må jo veie noe sinnssykt, tenker du sikkert (du gjør sikkert ikke dette, men det tenker jeg i etterpåklokskapens navn). Jeg mener å huske at jeg tenkte litt på det før jeg bestilte det, men da kan jeg vel også si at sånne problemer rett som det er etterfølges av "pytt-pytt"-kommentarer. Det ordner seg vel!
Og det gjorde jo det. Selv om batteriet veide mellom 350-400g, så står det å lese av tabellen i manualen til GAUIen at den skal klare en ekstravekt på ca. 500g, altså en samlet totalvekt på 900g når en vet at quaden veier rundt 400g.
Vektproblemet ut av verden, nå skulle det vise seg et annet lite problem med batteriet. Endestykkene på strømledningene var av ulik størrelse (5.5mm) fra strøminngangen på GAUIen (4mm). Overganger viste seg og finnes – så klart på eBay – men det var ikke uproblematisk å finne frem til den rette overgangen, så det ble noen bomkjøp, men når hver og en av de kosta ca 10 spenn, så ..."pytt-pytt".
Før den tid fungerte batteriet veldig fint med quadcopteret bare jeg brukte en tynn stripe aluminiumsfolie rundt "bullet connectorene". Laderen hadde heller ikke noe problem – hverken med ledningene, som festes med "klype-ledninger", eller selve ladingen. Det eneste var at auto-/sikkerhetsstopp for avslutning av lading måtte gis en lengre tidsramme, siden det tar veldig lang tid å lade opp 5000mAh på 1.0A. Faktisk godt over fem timer. Jeg husker ikke eksakt tid nå, men 2200mAh-batteriet bruker 120 min. på å lade, så da er det jo bare å doble og plusse litt.
Video
Så var det videoer da. Jeg tenkte først å vise frem en video som er den siste jeg har filmet med 2200mAh-batteriet sammen med GoPro og beskyttelsesskall (ca 200g., og dermed altfor mye).
Dette opptaket er gjort på Overberget fort i Fredriksten festning i Halden (Norge).
Her kan en ganske tydelig se at motorene ser ut til å slite med å få quadkopteret til å lette.
I videoen under har jeg tatt av beskyttelsesskallet til GoPro-en, og dermed spart 100g vekt. Men det sier seg selv at dette er nokså risikabelt for kameraet, noe tidlig erfaring med utprøving av akkurat dette har vist. Sist gang gikk GoProen i bakken, men det var fordi jeg utenksomt nok hadde teipa fast (Duckt tape - the best tape there is!) under quadkopteret. Denne gangen festa jeg derfor kameraet i front mellom de to fremste armene av X-formen, og "polstra" fronten med innmat fra en madrass elns..
Før den neste videoen jeg har lagt ut så har jeg drevet en del uttesting både i hagen og i festningen, men for det meste uten å filme, slik at jeg forsikra meg at GAUIen takler et batteri med såpass høy milliampére. Faktisk står det at maks mAh er 2x2200mAh i manualen, men etter å ha lest på forum at de også har hatt vellykket erfaring med 5000mAh, mener jeg at jeg kan støtte meg til dette. Så dette er første publiserte film med 5000mAh-batteri. Opptaket er gjort på svenskekysten.
Denne videoen, fra Fredriksten festning, Halden (Norge) er tatt noen uker etter den forrige, og jeg har derfor kommet meg noe høyere opp.
Under ser du en kort video fra siste flytur i Fredriksten festning og over Halden, hvor Saugbrugs og deler av byen kan sees en kort stund før en aldri så liten krasjlanding.
Reservedeler
Montering av ny "arm" etter krasjlanding.
Krasjet førte til at en av armene, som var noe skadet fra et tidligere fall, knakk tvert av, samt at tre av motorene halvveis løsna. Nye deler er bestilt og fikses i øyeblikket. Jeg måtte egentlig bare ha en ny arm/ramme, men kom fort fram til at dette kunne skje flere ganger, og bestilte fire stykker for å ha som backup. I tillegg kjøpte jeg også åtte nye propellere – grønne fordi de synes bedre – og fire nye propeller-muttere, samt en Volt-buzzer-alarm. Denne lille saken monteres på quadkopteret og kobles til batteriets balansemåler, slik at den sier ifra hvis batteriet begynner å bli tomt. I tillegg viser den i et lite display hvor mange Volt som er igjen. Til slutt nevner jeg bare at jeg kjøpte med en såkalt payload mount set som monteres over gyro-plattformen. Den er veldig liten, men faktisk ganske kjekk da denne nye plattformen gjør at jeg får skilt av ting i etasjer, og en ny flate som jeg kan bruke til andre ting.
Hvor kjøper jeg utstyr?
Volt-buzzer-alarmen kjøpte jeg på eBay:
1-8S 2in1 RC Li-ion Lipo Battery Low Voltage Meter Tester Buzzer Alarm
,
og det kunne jeg sikkert gjort med de andre delene også, men armene/rammene, propell-muttere og payload mount set kjøpte jeg fra ReadyMade RC LLC i USA (readymaderc.com).
Endelig - Android 4.1.1 Jelly Bean booter på den gamle traveren LG P500
Jelly Bean på LG P500
Ikke alle Android-brukere har vært like heldige som f.eks. Google Nexus S-brukere som fikk Android Jelly Bean-oppdateringen fra offisielt hold for flere uker siden. Smarttelefon-produsentene er vel ikke akkurat først ute med å oppdatere gamle telefoner når Google slipper nye versjoner av Android. Fra offisielt hold stoppet vel LG Android-oppgradering etter 2.2 Froyo eller 2.3 Gingerbread, men ivrige – og overraskende unge – kodere på programmeringsforumet XDA har siden vært flittige ettersom Google har oppgradert OS-et sitt. Det er ikke lenge siden Android ICS (4.0) fikk sin stabile release på forumet, men nå i dag har altså en bruker (Rashed97) på forumet sluppet en build av den nyeste Android Jelly Bean til LG P500. Det er også blitt laget versjoner av 4.1.1 til andre telefoner, så hvis du ikke eier en LG P500, så ta en kikk på XDA-forumet og se om du finner din modell.
Her er noen bilder fra Android 4.1.1 Jelly Bean på LG P500
Den nye lockscreenen på Android Jelly Bean
Nytt i Android Jelly Bean er muligheten til å slå av individuelle apps sine muligheter til å bruke notifikasjonsfeltet
En Cyanogenmod10-feature er at det er mulig å slå av "Profiler" hvis man ikke bruker dette
Nytt i homescreenen er at dersom man ønsker å justere en widget så flytter andre widgets på seg så at den widgeten du justerer får plass
En liten nyhet i GPlay er at dersom du søker etter en app, så vil den etter hvert bli synlig i søkeforslagene før du faktisk trykker på søk, slik at du slipper å gå igjennom en liste for å finne appen du leter etter
Men - hva er nytt i Android Jelly Bean?
Det er faktisk en del forbedringer - de fleste er godt forklart i Googles keynote fra Google I/O-konferansen tidligere i år:
Har du ikke tid til å se igjennom videoen etter hva som er nytt kan jeg nevne noe som er nytt i Android 4.1.1:
Det jeg kommer på kjapt er at det skal jo først og fremst fungere mye smoothere på grunn av aksellerasjonsprosesser og mekk som de kaller Project Butter - vel og merke for nyere telefoner først og fremst - men det har til nå virket som om XDA-folka er skeptiske til at i alle fall den noe foreldede LG P500 skal greie å utnytte det. Men mulig at de får det til, som regel tar bare litt tid. Uansett virker telefonen like kjapp, om ikke kjappere enn ICS-builden jeg hadde før jeg oppgraderte, faktisk så stabil at jeg tror jeg kommer til å fortsette å bruke den til daglig bruk.
Notifikasjonsvinduet
En stor forbedring er jo notifikasjonsfeltet, der apper nå har mulighet til å gjøre mer enn bare å si ifra om f.eks at det har kommet ny mail - nå er det også mulig å utvide notifikasjonen sånn at man kan lese litt av mailen før man går inn i den. Det gjøres ved at man drar to fingre ned over notifikasjonen slik at den utvides. Foreløpig er det kun Googles applikasjoner som gjør dette, men ettersom tredjeparts utviklere finner ut hvordan dette gjøres, blir det nok standard for andre apps også. I tillegg kan man nå også feks. ved et mistet anrop med en knapp under navnet ringe tilbake eller sende en melding direkte derfra.
Notifikasjon fra GMail
Ekspandert notifikasjon fra GMail
Nytt i Jelly Bean er også muligheten til å bestemme individuelt hvilke applikasjoner som skal få tilgang til å publisere innhold til notifikasjonsvinduet. Dette gjøres fra Manage Apps > og inne på hver enkelt app, slik som du ser på bildet til venstre.
Småendringer
Ellers er det automatisk flytting av nærliggende widgets ettersom man vil flytte en widget rundt, og når du søker etter en app i app store får du opp konkrete apps i forslagssøkefeltet før du har trykket søk så den prosessen går fortere.
I Google Play har man når man nå søker etter en app lagt inn at konkrete apper dukker opp i forslagene som dukker opp etter hvert som du skriver, slik at du har mulighet til å trykke deg direkte til en app, og spare deg fra å lete etter en app i resultatlisten etter et søk.
Det er også blitt mulig (i det minste i CM10) å slå av bruk av profiler hvis man ikke bruker det til vanlig.
Så var det endelig tid for å oppgradere kameraet på quadcopteret – men gleden skulle vise seg og bli kortvarig.
Nytt kamera Denne uken byttet jeg ut mitt mikro "spion"-kamera, en liten nøkkelring-lignende sak som har til nå har vært det billigste alternativet med tanke på fare for fall og ikke minst vekt i uttestingen av quadcopteret GAUI 330x-s, til et GoPro, som må kunne sies å gi ikke bare et bedre bilde, men også utvidede tekniske muligheter.
Ikke for det, det lille key-ring-kameraet har absolutt gjort nytten sin som et lett erstattelig testkamera:
Allikevel, det var nå tid for å bytte til et kamera med någet bedre kvalitet på flere felt sammenlignet med det gode gamle Key Ring Camera 808 – altså et GoPro Hero2. Men gleden ble kortvarig, i alle fall for nå. Under tre timer etter innkjøp var kameraet montert i undersiden av quaden, og jeg sendte det til værs ganske utålmodig og selvfølgelig uten beskyttelsesskallet, som selv om det er ment for undervannsfilming sikkert hadde kunnet beskyttet godt i et fall.
Snapshot fra filmen rett før det går skeis
Knall og fall
For fall ble det. En plutselig og uventet endring, sannsynligvis i en av motorplattformene på quaden gjorde at det fikk en brutal nedfart, og for GoPro-kameraet sin del en smertefull landing, i og med at det var montert under og tok imot for alt.
Selvfølgelig gikk kameraet rett i fjellet
Det resulterte i et knust linseglass på kameraet. Fortvilelsen var stor der og da, men en liten trøst var at selve kameraet ikke har tatt skade – i alle fall tilsynelatende – og derfor kun trenger en ny linse. Jeg tenkte vel umiddelbart at det ville være lurt å sende det inn til reparasjon, men etter et kjapt søk fant jeg ut at selv om ikke GoPro selger selve linsen offisielt, er det andre som har tatt ansvar. RageCams har i tillegg til originallinsa som sitter i GoPro-kameraet også utviklet egne linser med variasjoner i FOV/mm.
GoPro Hero2 med knust linse
Montering av ny GoPro-linse
Ca. en uke etter at originallinsa ble bestilt, dukket den opp i postkassa, og ved å følge RageCams video av de-/påmontering av linser tok det ca 10-15 minutter før alt var i sin skjønneste orden igjen. Det innebar å skru opp selve kameraet for å komme inn til den ødelagte linsa, som måtte varmes opp vha. en hårføner for å få løsnet på limet den satt fast i, og deretter vrikkes løs med en tang og til slutt skrus ut av jengene i et linserør. Deretter var det egentlig bare å gjøre det motsatte med den nye linsa, og til slutt – rett før sammenskruing – innstille fokus på linsa ved å koble kameraet til en tv og skru linsa langt nok inn i linserørets jenger. Når det var gjort ble første prioritet å få på undervannsskallet så fort som mulig.
Problemet Så var det ut og fly igjen - og etter et par turer tror jeg nå jeg vet hva feilen er: En av motorene er enten ødelagt eller så har den ulik innstilling i forhold til de andre motorene. Her er et par korte videoer fra noen av de seneste turene, der problemet faktisk kan sees igjen - en av motorene får brått kollaps og forårsaker null kontroll og dermed ender det i krasjlanding. Kommer tilbake når jeg vet mer.
Ok. Du var ganske forbanna den første gangen mac-laderen gikk til helvete. 800 spenn for en ny? Åtte hundre? Greit, jeg må jo ha strøm.
Et velkjent problem for macbrukere. Apple har fått mye kritikk opp gjennom for måten magsafen er konstruert på ved omformeren. Det har til og med blitt påstått at de med vilje har laget magsafen for svak i enkelte punkter på ledningen, slik at den med tid og bruk skal gå i stykker.
Sant eller ikke, det er over gjennomsnittet irriterende når den går i stykker og – i hvert fall i mitt tilfelle – batteriet er fra 2007 og tåler maks en time-to uten strømtilførsel.
Jess. Ladelyset er dødt. Hibernate-lyset på macen er dødt, og det samme er ladeindikatorene på batteriet.
Kan macen ha paia? Med mindre den har oppført seg rart den siste tiden er vel det tvilsomt. Laderen derimot er et godt forslag.
Kjenn på den tynne hvite ledningen i enden av omformeren (den hvite boksen med Apple-logo på). Kjennes eller ser den vridd ut? I mitt tilfelle hørte jeg en skurrelyd når jeg holdt den inntil øret mens jeg vridde forsiktig på den.
Ettersom jeg har opplevd liknende tidligere, og jeg ikke var interessert i å betale Apple mer enn strengt talt nødvendig.
Derfor anbefaler jeg å gjøre det selv:
Ikke gjør dette hvis du ikke har kompetanse på området.
Gå til innkjøp av noen sukkerbiter - fåes i de fleste elektrovareforretninger til en liten neve penger. Kjøp også elektroteip hvis du ikke har det.
Disse sukkerbitene støtter opptil 10A.
Klipp deretter den tynne ledningen tvert av, gjerne litt lenger ut i ledningen fra omformeren enn hva jeg gjorde.
Fjern forsiktig den ytre isolasjonen et stykke inn på ledningen i begge stykkene du sitter med.
Nå vil et lag med tynne metalltråder komme til syne. Samle dette sammen og tvinn det til en samlet pol.
Fjern den indre isolasjonen og gjør det samme med den.
Nå skal de to ledningene du klippet fra hverandre ha to endestykker i hver sin ende. Den ene delen ender i andre enden opp i magnetstykket som skal inn i macen, og den andre ender opp i omformeren.
Putt hver av de to ledningenes åpne metalltråder inn i hvert sitt hull i magnetbiten slik som vist på bildet. Husk å merke deg hvilken ledning som er den innerste og ytterste og plassere de rett sammen inn i sukkerbiten.
Skru godt sammen sukkerbiten og teip åpne metalltråder separat slik at de ikke har mulighet til å treffe hverandre for å forhindre kortslutning og evt. strømbrudd og verre ting.
Husk å teste strømtilførselen før du begynner å bruke laderen igjen.
Her følger en kort monteringsguide til GAUI 330x-s. Se video nederst.
Ferdig montert GAUI 330x-s
Hjulene som følger med er ubrukelige, i hvert fall hvis du har tenkt å bruke quaden utendørs. Jeg prøvde disse ved første prøvetur, men endte fort opp med å kjøpe et sett med skinner som fungerte mye mer stabilt ved landing i f.eks. gress.
De skinnene jeg kjøpte, GAUI 330X Wide Skid Set, holdt heller ikke mål. Etter et par harde landinger hadde alle plastikkfestene brutt tvert av, og hadde jeg ikke hatt gaffa hadde jeg ikke kunne brukt de mer enn et par turer.
Nedenunder ser du montering av hovedrammen, og påmontering av motorer. Guiden jeg fulgte ligger her (Buzzflyer.co.uk).
Det følger med åtte stk av de lange platene du ser på bildet under. I tillegg er det også fire av de mindre platene du ser øverst i bildet, samt fire enda mindre plater, som du skal lime en magnet inn i hver av.
Platene monteres ved å skru inn skruer i to sølvfargede rør i mellom to og to plater.
Pass på at det store hullet i den største platen (nederst på rammen i bildet) venter opp, og dermed det det lille hullet ned.
Her ser du de minste platene som skal inn mellom rammene, hvor en liten magnet skal limes fast i et hull i platen. Dette skal brukes for å holde et plastikklokk nede når alt er montert.
Disse såkalte motor-platene har fire plastikk-utstikkere som lett går inn i avlange hull i rammene.
Hovedrammene monteres vha sølvfargede rør, slik som i midten av bildet. Under dette ser du et firkantformet avlangt rør som brukes til å holde rammene sammen i tillegg til å fungere som påmontering for hjul eller annet landingsutstyr.
Husk å lime magnetplatene og motorplatene til siderammene.
Når alle de fire rammene er montert, skal disse settes på hovedplaten.
Hovedplaten består av to deler som skrus sammen ved hjelp av rør og skruer.
De fire rammene skal kunne "kneppes" på hovedplaten. Dette gjøres lett ved hjelp av tilpassede plastikktapper i enden av rammen som går inn i hull på hovedplaten.
Når dette er gjort skal alle knepp-punktene på hovedrammene og hovedplaten limes med et tynt lag superlim.
Så gjenstår kun rotorbladene, som skal følge med pakken.
Jeg har tidligere skrevet såvidt om intervjuet Owen Evans og jeg gjorde med Julian Assange. I forbindelse med hans tilstedeværelse på visningen av Europe´s Last Dictator, intervjuet også journaliststudent Harriet Rose-Gale Assange, da for Bournemouth Universitys studentavis, The Rock. Dette intervjuet, sammen med mitt fotografi kom på førstesiden av avisens tredje utgivelse.
